Плоди овальні, червоного та жовтого кольору, вагою 80-120 г. У плодів обох кольорів є два підвиди: з майже круглими сливками — «кругляшки», і з трохи подовженими плодами — «водоспад». Найбільш урожайні перші та другі кисті, на них при сприятливих умовах на складному суцвітті зав'язується до 25-30 шт. сливок. Вага кисті — до 2 кг, але буває й більше. Кисті підв'язувати не потрібно, вони — «негнучкі», чудово витримують навантаження плодами і не ламаються.

Помідори мають гармонійний та вишуканий солодкуватий смак, не мають темного плямки біля плодоніжки, щільні, м'ясисті, придатні для приготування будь-яких страв — салатів, соусів, супів, заправок, соків. Ідеальні для консервування всіх видів і квашення, використовуються для заморожування, в'ялення, сушки.

Для тих, хто живе за системою академіка Н.Г. Друзяка (читайте його книгу «Як продовжити швидкоплинне життя»), рекомендую свій рецепт квашення сливок Бендрика в банках під капронову кришку. Для цього на 3-літрову банку помідорів додавайте 60 г солі — вони вийдуть в міру солоні та простоятимуть довго, не перекисаючи. Додайте часник, хрін, кріп, листя вишні, смородини тощо, але обов'язково 6-8 дубових листочків, тоді помідори будуть міцними і смачними, як з дубової бочки. До речі, у квашених сливок Бендрика неперевершений смак, навіть якщо вони в одній банці разом з помідорами інших сортів.

Якщо не зірвати перший поспівший помідор, незабаром дозріє вся кисть, яка може висіти на кущі 2-3 тижні, що важливо для дачників, які не мають змоги часто бувати на дачі. Плоди легко переносять транспортування. Легкі осінні приморозки помідори можуть витримати, якщо їх накрити зверху, а зірвані перед заморозками спілі частину рекомендую заквасити або законсервувати, а решту залишити на зберігання. Зберігати їх потрібно в приміщенні, куди не потрапляє волога. Це не обов'язково повинно бути холодне приміщення, я зберігаю їх у будинку. Вони мають хорошу лежкість і чудово зберігаються як повністю зрілими, так і зовсім зеленими. На відміну від інших сортів, після дозрівання вони не втрачають приємного смаку, а при тривалому зберіганні в них не проростають насіння. Тож можете порадувати себе і близьких свіжими помідорами наприкінці зими.

Сію в два строки – на початку та в кінці квітня, а для пізнього врожаю навіть на початку травня. Це гарантія хорошого врожаю, оскільки частина рослин не потрапляє під виснажливу спеку, коли плоди можуть не зав’язатися через високу температуру, що стерилізує пилок. Помідори першого посіву йдуть на їжу та соки. А врожай другого посіву, зібраний наприкінці вересня, можна квасити, зберігати і їсти всю зиму. Сію в низькі ящики, висотою 5,5 см, на шар землі близько 4 см викладаю рядками пророщене насіння, відокремлюючи сорти пронумерованими перегородками з ПХВ плитки, і прикриваю їх землею шаром 1-1,2 см. Ранній посів сію рідко. Землю попередньо, за 3 тижні, заношу в будинок, зволожую ЕМ-компотом (у 6-літрові пляшки додаю терту буряк, кілька ложок старого варення і закваску Емочек). У закритих темних ємностях земля дозріває. У такій землі не буде «чорної ніжки». Посіви вкриваю плівкою, ставлю в тепле місце, і як тільки з’являться сходи, ставлю на добре освітлене вікно, а на ніч під лампу денного світла на 5-7 днів. Якщо немає лампи, на ніч розсаду обов’язково потрібно виносити в прохолодне місце (коридор), щоб не витягувалася. Обидва посіви пікірую відразу на постійне місце в грунт, в середині травня, бажано укрити плівкою від можливих приморозків.

Від поливів я відмовився. Пікіруючи розсаду в грунт, я роблю влагозарядний полив в лунку – і все, більше ніяких поливів, щоб не садити рослини на «иглу поливальщика». Политі з вечора і всю ніч потіли помідори раніше за всіх захворіють фітофторозом. А розвинуті горизонтальні корені у поливних помідорів після хорошого дощу приведуть до растріскування плодів. Корінь неполивної рослини сам піде шукати вологу в глибині і візьме її скільки йому треба і коли треба, тому будь-яку засуху влітку сливки Бендрика перенесуть, що не маловажно для тих, хто вирощує їх на дачі або в полі. Єдина допомога їм у спеку – це укрити білим спонбондом, щоб створити комфортний мікроклімат і сприятливі умови для запилення. (див. фото). При висаджуванні в грунт відстань у ряду роблю 25-30 см, а міжряддя – 1,1-1,2 м. Посередині один біля одного висаджую ряд моркви та цибулі. Вони захищають один одного від цибулевої та морквяної мухи, а їх обох захищають своїм ароматом томати. Міжряддя обов’язково мульчую.

Сливки вирощую тільки в один стовбур. Їх потрібно обов’язково пасинкувати, адже кожен пасинок – це відстрочка в отриманні врожаю на тиждень і більше. Пасынки (і листя) прибираю на «пеньок». Підв’язувати їх легко на 3 жердочки, висота рослини до 1,5 м дозволяє це робити сидячи на лавочці. Нижні листя прибираю, але не всі одразу, а по 2-3 на тиждень. В кінці вирощування вершкую, щоб зав’язь встигла підрости до приморозків, і залишаю вгорі 2-3 листочка.

Захворювання краще попередити. Я роблю це, стимулюючи імунітет своїх рослин органічними препаратами («Мікосан-В», «Мікохелп» і т.п.), а якщо вже доводилося застосовувати «хімію» – то «Квадрис», він діє системно (не змивається дощем) і має короткий період очікування. Перегодовані рослини нарощують біомасу на шкоду врожаю і частіше хворіють, тому не застосовую ні гною, ні хімічних добрив. Ґрунт не перекопую. Замість поливів і підживлень найголовніше у мене – мульча та сидерати.

Якщо після тривалої посухи до моменту дозрівання плодів пройде сильний дощ, то тріщини плодів від надлишку вологи можна уникнути дуже просто – достатньо відсікати бічні корені від ряду помідорів. Я одразу, поки бічні корені не напиталися дощовою вологою, беру лопату і втикаю її в землю на всю глибину штика, відступивши від стовбура на 12-15 см, не більше, і, витягнувши, знову втикаю її поряд, обрізаючи горизонтальні корені справа, а потім зліва від рослини. Залишеного центрального кореня цілком достатньо для подальшого живлення рослини. Не раджу розривати корені (як у капусти), піднімаючи рослину – обірветься вертикальний корінь, а бокові залишаться і помідори потріскаються.

Бажаю всім успіху!